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Bueno, bueno, bueno... Desde el 23 de agosto sin actualizar. Y es que el trabajo en estos meses ha sido abrumador. Ahora he decidido retomar mi blog pero con ciertos cambios. El primero y más inmediato en cuestión de contenidos y filosofía. A partir de ahora esto ira de la moda en Sevilla, la moda de Sevilla y todo girará entorno a la ciudad.

Sevilla es bastante desconocida y parece que las cosas se mueven últimamente. Tiendas que surgen de la noche a la mañana, diseñadores que están haciendo cosas interesantes, jóvenes con inquietudes, marcas que apuestan por la ciudad... En definitiva, una ruptura con el tópico de ciudad inmovilista y lastrada por el folclore.

Por eso mi propuesta es daros a aconocer todo lo que va ocurriendo y surgiendo, para que os sea útil, ameno y sobre todo informativo.

El verano va terminando, ¡aleluya! Y los planes profesionales se van acumulando. El más inmediato, en el que estoy trabajando es la activación de una página de ‘estilo/moda’ que el diario financiero El Economista me ha confiado. Estuvimos a punto de ponerla a funcionar antes de las vacaciones, pero para hacer las cosas bien han preferido dejarlo para septiembre. No cuento más por ahora.

Sólo recordaros que he venido colaborando ya con ellos, y mi último artículo en el diario fue el del día 22 de agosto sobre el cierre de la casa parisina Rochas.

Me pregunto si mis profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, si lo han leído, serán capaces de asociar mi nombre con la cara del alumno que dejó huella durante X años (no confieso cuántos)… que dejó huella, digo, en la cafetería de la facultad y bares adyacentes.

¡Y mira que juré no ejercer la economía! (Por el bien de España y la balanza de pagos).

En una sociedad como en la que vivimos, estamos tiranizados por el sentido del ridículo. No, no digáis qué a vosotros eso no os pasa, porque todos nos rendimos al qué dirán. Si bien puede que pases de los convencionalismos sociales, no te puedes sustraer al criterio de tu círculo más cercano. El sentido del ridículo es una industria… o el principio rector que rige el mundo de la dietética, la cosmética, la moda… todo lo que hace que pasemos horas frente al espejo, y no precisamente para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para diseñar un impacto para nuestro entorno.

Yo hace tiempo que rompí con la dictadura del ridículo (aunque no puedo decir que las miradas que a veces me dirigen no me hagan sentir mal, pero he aprendido a controlarlo, que es lo importante).

¿Y todo esto a santo de qué? Pues porque quiero presentaros a Caroline Munden, la diseñadora de la firma Cassette Playa, que descubrí en la última London Fashion Week (en la alternativa, no la oficial). Cassette Playa nos remite a un mundo donde el comic se mezcla con el mundo de Barrio Sésamo. El humor es una seña de identidad y como veréis por su estilo, los japoneses empiezan a adorarla.

Para ver más de su trabajo visitad http://www.cassetteplaya.com/, pero aquí tenéis un adelanto de su colección otoño/invierno que no podréis encontrar en la web aun.

Ken Courtney es el ‘cultural shaker’ y artista que está tras la firma neoyorquina de camisetas Ju$t Another Rich Kid. Nos conocemos ya desde hace algún tiempo y nos seguimos mutuamente. No voy a repetir la historia de las polémicas camisetas de ‘I Fucked Giselle’… Esta temporada deja en paz a Giselle para meterse con Paris Hilton (que visto lo visto es más creíble aquello de que “me follé a Paris Hilton… y ahora salgo en YouTube”, está al alcance de muchos).

Aquí tenéis una muestra de su apuesta para este verano fotografiada por Patryce Bak, para ver más en http://www.justanotherrichkid.com/.

Esta última es mi favorita, y ahora está a mano porque llega a España: Eleven (Valencia) es su primer punto de venta aquí.

Y como PLUS, le pedí que como perfecto conocedor de NY y su movida, me hiciera un recorrido por sus lugares favoritos para salir… (En inglés, que todos tenemos las nociones suficientes para ahorrarme traducirlo).


Ju$t Another Rich Kid’s Favorite New York Places

Lil’ Frankie’s (21 First Ave/East Village)
It’s brick oven pizza and other standard Italian fare. The space and crowd are great and the food is amazing. A huge wine list and the best baby meatball rigatoni you could ever imagine.

Mudd (307 East 9th/East Village)
It’s a pretty cool coffee house. One of the girl’s makes iced lattes using maple syrup instead of sugar, which is genius. The piece de resistance, though, is the homemade chipwich: two huge, freshly baked chocolate chip cookies with a slab of vanilla ice cream in between. This cannot be beat.

The Hummus Place (109 Saint Marks Place/East Village)
This restaurant rocks. It’s Israeli owned so the hummus is out of this world. It’s cheap, nutritious, and chill.

Florent (69 Gansevoort Street/Meat Packing)
Florent has been in this neighborhood for over 20 years (long before the “Sex In The City” wannabes showed up) and has the look of late 80’s New York downtown restaurants. It’s kitschy: both the staff and the actual space. I think I like it more now than ever as there aren’t many of those places left and I really like that aesthetic.

Hiro (in the Maritime Hotel) There’s a great party on Sunday nights. The space is gorgeous, the crowd is mixed, and it’s the right size so it’s not quite a club, but too big to be a bar. And no cover charge!

Dumont (432 Union Avenue/Williamsburg)
The food is standard American fare (great steak, mac and cheese, fries, burgers, etc) and the space inside is cozy, lighted for great ambiance, and the crowd is good looking and hip. The crowning glory, though, is the patio. If you’re going to eat, get there early and sit outside. Nothing in Manhattan comes even close to this patio.

Manitoba’s (99 Avenue B/East Village)
Owned by “Handsome” Dick Manitoba (ex lead singer of legendary 70’s New York punk The Dictators), this East Village bar somehow manages to keep out the masses of uptown yuppies and the bridge and tunnel crowd that floods the East Village on weekend nights. The drinks are dive bar standard (beer & basic mixed drinks) the crowd is chill, the jukebox is amazing, and every once in a while a fight erupts, which makes it even more worthwhile.

Largas son las ausencias en verano, y ahora que he terminado mis pseudo-vacaciones tengo muchas novedades que contaros.

Primero, que tengo cámara digital. Esta, la compré en El Corte Inglés, es mi autoregalo para mi santo (28 de Agosto) y cumpleaños (18 de Septiembre)… No es gran cosa, pero para lo que la quiero va que chuta.

Segundo, voy a utilizar el blog para promocionar mis colaboraciones con revistas. Allá vá…

REVISTA WOMAN nº 167 (pp. 132–134)

En el artículo DISEÑAR FUERA DEL CIRCUITO muestro cómo hay diseñadores que están trabajando fuera del eje Madrid-Barcelona: José Miró en Mallorca, Antonio García desde Sevilla, Alejandro Sáez de la Torre (Porfin!) adoptado por la ciudad de Valencia e Ion Fiz retornado a Bilbao… Todos han tenido la generosidad de llamarme para darme las gracias por el artículo cuando no tenían por qué.

Trench masculino de Ion Fiz... Please, Ion, hazlo en mi talla, lo deseo casi con lujuria.

REVISTA GLAMOUR nº 46 (pp. 40–47)

Contacté con la revista para proponerles una cosa, que les moló, pero tenían que buscar el momento adecuado… Pero Carmen Garijo pensó que a lo mejor me apetecía hacer el texto para unas fantásticas fotos de Alfredo Matilla del backstage de Cibeles. ¡Cómo no! El resultado es CIBELES, MAGIA AL PRIMER CLICK, y debo confesar mi entusiasmo por ampliar mis colaboraciones con Conde Nast Iberica (una vez colaboré con Vogue.es a pesar de mi exclusividad on-line con CentroModa y ya puedo decir que soy –y seré en los próximos meses más- habitual en las páginas de GQ).

REVISTA WEST COAST MAGAZINE nº47 (pp. 32–35)

Como sabéis soy el autor de la sección de moda de esta revista de la Costa del Sol. Para el mes de Agosto pensamos que un buen tema de transición entre bañadores veraniegos y previews de las colecciones de otoño/invierno sería la joyería de lujo: Carrera y Carrera, Tous, Dior, Cartier, Swarovski… EXQUISITOS PUNTOS DE LUZ es la revisión de la joyería que hemos hecho. Esta revista como no se puede conseguir fuera de Marbella, Puerto Banus, Estepota, etc… pues la consultáis on-line www.westcoastmagazine.es

Gustav Klimt es el pintor austriaco que más ha influenciado la moda del siglo XX, y lo hará en el XXI. Siempre me ha fascina es concepción art decó, freudiana y bizantina que se aúnan en su trabajo. Pero no, no voy a hablar de la influencia de Klimt en la moda, sino en el comic, mi otra gran pasión.

En concreto en la figura de Bill Sienkiewicz (Blakely, Pensilvania, 1958) que ha sido desde que se diera a conocer en los 80 un dibujante de culto. Rompió en su momento todos los esquemas que regían el dibujo de comic de superaventuras y fue adorado y odiado por ello (bueno más odiado que amado, pero los editores tubieron el gran acierto de apostar por él y darle los mejores proyectos dedicados al público más maduro.

<- Portada de The New Mutants #018

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La editorial Marvel fue su gran descubridora y le encargó proyectos como Moon Knight y The New Mutants, a los que dio un giro conceptual jamás olvidado. Su consagración vino con la serie limitada Elektra Assassin (1986)

Aunque tubo en sus principios grandes influencias de otro gran dibujante, Neal Adams, pronto decanto por un gusto art decó, el horror vacui y la voluptuosidad a veces cadavérica de Klimt.

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Una influencia que no oculta ya que lo evidencia ciertos homenajes que se permite, como esta revisión de ‘El Beso’ que se publicó como portada de Electra: The Hand #05.

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Hoy estuve hablando por el Messenger con Tiago Valente. Os ubico: diseñador, lo conocimos en Pasarela Mustang, gano el I Premio Brugal de Moda, currante hasta lo indecible y con talento inabarcable. Su última colección se presentó en el Ego de Pasarela Cibeles y resultó que su talento se había complementado con un nivel cualitativo acorde gracias al dinerito ganado con el premio Brugal.

Y ahora me siento mal, porque en la presentación de la colección en el showroom de Humana no me di cuenta que en su colección habían gran parte de moda hombre (ya sabéis como son esas presentaciones vas tan de prisa, te paras tantas veces a saludar a la gente, que al final ni ves las colecciones). Por lo que cuando hice la selección de la nueva generación de creadores de moda masculina para un artículo que saldrá en septiembre no se me ocurrió incluirlo. Ya me he autoimpuesto 100 latigazos de castigo.

Y para remediarlo en la medida de lo posible os voy a mostrar su propuesta para el hombre. Moderno y ponible, se puede pedir más. Fijaros en el pantalón beige con cortes curvos (foto 2ª) en los bolsillos… ¡Me muero por él! ¡Ya veremos si en mi próxima visita me toma medidas para hacerme uno!

Os quiero enseñar algo… Se trata de una foto que quedó inédita. Formaba parte de un editorial que publicó Neo2 en mayo-junio de 2002 que hice como estilista junto a Alberto G. Puras (www.cienxcien.com). Os voy a contar la historia de cómo llegamos a ella.

Pensamos que para que Neo2 se interesará por nuestro trabajo teníamos que hacer algo realmente diferente ya que competíamos con fotógrafos buenísimos de todo el mundo y decidimos tirar de lo que teníamos más a mano en Sevilla: la iconografía barroca semanasantera que nos caracteriza.

Así es como planteamos hacer un editorial con ‘novias’, vestidos de novias, para Neo2, con un público que dudo mucho le interese pasar por el altar… pero bueno, prosperó. Elegimos a dos modelos finísimas recién llegadas a la agencia (novatas, sí, porque como no pagábamos…).

La ropa que usamos era de Lydia Delgado, Sybilla, Amaya Arzuaga, Pedro de la Rosa… Y llamé a Carlos Diez Diez, que como todo el mundo sabe es una debilidad personal, y fue tan generoso de decirme que me haría un traje de novia en exclusiva.

La sesión fotográfica era en sábado y el traje de Carlos nos llegó ese mismo día (con las dos botazas que veis en las fotos ¡y con instrucciones escritas de cómo ‘peinar’ el vestido!). Cuando sacamos el traje nos dimos cuenta que tenía un evidente encaje en la zona púbica, y a las chicas no teníamos valor de pedirles que se quitaran las bragas (sin cobrar) para mostrar sus pussies en su primer trabajo profesional (las íbamos a traumatizar).

Javier R. Calvo (el director creativo de la sesión) optó por llamar a su colega Juampe, que seguro era más… ‘desinhibido’ frente a la cámara. Y el resultado fue el fotón que veis aquí.

Era la foto central del edito, pero después de barajarla en varias maquetas de Neo2 quedó fuera. Con algunos años más de profesión lo comprendo, pero chicos, esta foto era un portadón.

El panorama editorial español se ha puesto muy exquisito. Hasta las mal llamadas revistas independientes han alcanzado un nivel de excelencia que da miedo arrugar sus páginas. Y no me entendáis mal, me encanta trabajar con las grandes revistas, gracias a ello vivo, y su diseño, formato, el tratamiento gráfico que les dan a mis artículos elevan la categoría de mis artículos a niveles asombrosos. No soy nadie sin la exquisitez de los editores gráficos y los maquetadotes de Woman, Neo2, GQ…

Pero como lector echo de menos el rollo fanzinero que existía hace algunos años. Creo que el declive de la ‘independencia’ (entendida como el rollo “hago lo que me da la gana con mi revista”) lo marcó el cambio de formato de Neo2. Ramón, ¿cuántas veces te han dicho “prefería la revista cuando era pequeñita”? Pus ni caso, chaval, que a los anunciantes les encanta el formato grande y cuidado, y a mí también, pero…

… Debería haber surgido nuevas iniciativas que cubrieran ese hueco dejado, y parece que la cosa no prospera. Indago, indago, y por mucho que quiera no habrá un nuevo Neo2 (de los principios) o un i-D o un The Face de los ochenta.

Algunos se atreven pero no tienen toda la difusión que debieran. Por eso hago un brindis por Freek! Entrad en http://www.freekmagazine.com/ y comprenderéis por qué.

A lo mejor Slimane tenía razón en una entrevista que le hice y que se publicará próximamente. Él decía que el rollo editorial independiente se había trasladado al mundo del blog y de myspace. ¿Pues qué queréis que diga? ¡Echo de menos el papel barato!

No está nada mal esto de los premios de moda. Es fantástico que las marcas (de lo que sean) se gasten la pasta en apoyar a los jóvenes talentos. Este es el caso del Premio Brugal de Diseñadores Noveles, que en esta segunda edición ha recaído en Arturo Guillén. Esos 9.000 € del premio le vendrá estupendamente para lanzar su carrera.

Dos estudiantes de la escuela de Amberes obtuvieron mención, Natalia Culebras (Primera Finalista) y Lluis Corujo (Mención de Honor).

El tema motriz de esta edición fue “La magia de la noche”, y como todos los finalistas son triunfadores allá van los nombres de estos, que a falta de fotos, ya es algo: Gómez, Leccien, Lolitas, Musumusu, y Víctor Cardona-Israel Frutos.

¡Ah! y fijaros en el vestido de la presentadora, Mar Saura, (aunque sea someramente) que va ataviada con un Tiago Valente, ganador de la 1ª edición del premio.

Sí, casi un mes de ausencia. Bueno, podemos tomarlo como unas vacaciones, pero han sido forzadas. Todo ocurrió cuando un amable ordenador dejó de funcionar, así, por las buenas. Y todo se precipitó, y cuando digo ‘todo’ me refiero al ataque de histeria que sufrí. Sí, soy adicto a mi ordenador. Con él trabajo, con él me comunico, parte de mi ocio depende de él, no puedo facturar los trabajos sin él, mi agenda estaba adentro… y mi novela. Una novela a falta de un sólo capítulo, sin copia de seguridad (típico en mí), que tengo prometida a mi editora Isabel Yañez de Ático Ediciones.

Fui al técnico más cercano y me dijo “¡uy, que mala pinta, eso es de formatear!” y ahí es cuando empecé con las diarreas. ¡¡¡¿Formatear?!!!

Pedí una segunda opinión. El técnico vino a casa. Metió unos cds y ¡voilá! Mi novela estaba salvada en un diskette. Fue entonces cuando el ordenador fue raptado y permaneció en el taller 15 días. Desde cuando lo recuperé a hoy ha sido una ardua labor de configuración y salvamento de viejos mails.

Pero ya está. “Como decíamos ayer…”

Esta es mi generación. El pode res de los treintañeros, como Denis Simachev, un diseñador ruso de moda masculina que presenta en Milán. Nació en junio del 74, y yo ese mismo año pero tres meses después.

Simachev y familia

En Madrid se puede conseguir en Delitto&Castigo y en Granada en Romeo&Giulietta. ¡¡Milagro!! ¡Adsequible en España. Pues bien. Como no tengo muchas ganas de escribir hoy, os dejo con algunas muestras de su colección de primavera/verano 06.

¿Quién ha dicho el sombrero está pasado de moda? Y no me refiero al rollo Ascot lleno de imitadores de Philippe Treacy, sino a los sombreros para la real-life. Recuerdo a un amigo que le dio una temporada por llevar sombrero y le dije "en Sevilla es imposible llevar sombrero, la gente te miraría como un bicho raro" y él me contestó que ya lo miraban como un bicho raro por lo feo que era, así que el sombrero no iba a perjudicar su imagen. Y es que los nipones son totales y visten como les sale de las narices. No se levantan y piensan "esto no me lo pongo hoy porque puede que a la gente le raye" ¡No! Ellos se ponen lo que quieren porque tienen muy claro que el vestir es una parte muy importante de la comunicación no-verbal.

Y me enrollo... Lo que quieros enseñaros es CA4LA, una interesante boutique de sombreros con soluciones para tu cabeza como estas:

Entrad en ca4la.com y seguro que no os habrá modo de resistirse...

He recibido la invitación (a la izquiera) de Aristolasia brindándome pasar por su stand en la edición de Pitti Uomo que se celebra del 21 al 24 de este mes en Florencia. Esta firma de bolsos creada por Luca Cellino e Fabio Renzetti trata de dar una nueva dimensión a la herencia del lujo en piel de Italia.

Aquí teneis una muestra de su colección de primaver/verano 06:

Que adoro, en especial por el uso de los volúmenes en la línea masculina (a continuación una muestra).

Personalmente ¡ME ENCANTAN!, ya conoceis mi adicción alos bolsos y mochilas, pero sus puntos de venta me pillan un poco lejos... Hong Kong, Japón, Los Angeles, Rusia, Grecia, y toda Italia... Pero por ahora España no, así que debo contener las ganas de hacerme con una de sus piezas.

Vayámonos al terreno de la moda, y concretamente los USA. Y miremos lo que vienen haciendo ya desde hace seis años Project Alabama. Project Alabama son Natalie ‘Alabama’ Chanin y Enrico Marone-Cinzano, ella es la diseñadora y creativa mientras que él es la mente empresarial y de marketing.

Es una empresa/marca sureña que apuesta por el trabajo de la gente que lo rodea, empezando por sus costureras que hacen que cada pieza salida de sus manos sea un trabajo muy personal. Ahora están creciendo y cambiando su forma de producción, pero han estado dando trabajo a mujeres de Alabama, Mississippi y Tennessee, que han volcado su talento artesanal y toda su ilusión creando piezas con un sabor muy sureño.

Esta es una de mis piezas favoritas, una camiseta de la colección de primavera/verano 2001.

Hablé con Natalie en exclusiva para Fashinteresting.

Agustín: ¿Fue difícil hacer comprender a la industria vuestro concepto de hacer moda?

Natalie: Hemos sido realmente afortunados en ese aspecto, con nuestro producto. Fue fantástico encontrar el apoyo de gente como Julie Gilhart de Barneys NY y de Jeffere Kalinsky desde nuestros comienzos. Creyeron en nosotros y nos ayudaron a que nuestros productos tuvieran un camino menos difícil.

Agustín: Decís que la estancia favorita para trabajar de vuestro ‘cuartel general’ es la cocina...

Natalie: Ohhh, sí, es que me encanta cocinar, y tenemos unos magníficos chefs sureños trabajando en nuestras oficinas... ¡Así que es comprensible que la cocina sea el mejor punto de reunión!

Agustín: Habéis debutado la temporada pasada en la Semana de la Moda de Nueva York, ¿qué tal la experiencia?

Natalie: Fue increible. Tener un sitio como aquel [la carpa UPS] y el apoyo de un equipo como el nuestro hizo del trabajo un placer y toda una oportunidad de aprender. Por supuesto, como diseñadora, siempre hay cosas que cambiaría pero estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos y de la labor de todos los involucrados desde Aveda (peluquería) y Lamcome (maquillaje) a Ruby Jane Smith, nuestra violinista.

Un ejemplo de que cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen bien.

El 1 de agosto se inaugura Fashion DNA, una exposición creada por el Museo Rijks y expuesta en el Nieuwe Kerk, una iglesia en el centro de Amsterdam, en el Dam Square, cerca del Palacio Real. Una exposición que va sobre la exhibición del cuerpo, su transformación, la identidad, el erotismo y la imagen, y que contará con piezas de moda muy muy especiales que cobrarán sentido con la aportación extraordinaria de videoclips, anuncios y extractos de películas.

Entre los diseñadores italianos convocados a colaborar se encuentra la marca La Perla que mostrará las dos piezas siguientes.



La muestra ha sido diseñada por Italo Rota, arquitecto italiano, que los fashionistas conocen por su colaboración con Roberto Cavalli y Dior, entre otros, y a los amantes de los deportes les sonará por su diseño en las Olimpiadas de Invierno en Turín.

Hoy se celebra en la OnSix Gallery de San Francisco su segundo aniversario con la inauguración de CONFLATED, una experiencia artística que ha llevado a realizar otras en colaboración entre pintores y fotógrafos. Además se contará con la muestra individual de Dave Schubert. Si estáis interesados en conocer la lista completa de artistas que los comisarios de OnSix (Sham, Chris Fitzpatrick, y Lindsey Byrnes) han reunido entrad en http://www.onsixgallery.com/ o mirad el cartel →

Para una muestra, un botón. Aquí está la pieza creada entre Corey Smith (pintor) y Torrey Herbenar (fotógrafo).

Para muchos de los no-iniciados en el mundo de la moda habrá una figura de la historia que permanezca en las neblinas del olvido. Me refiero a Elsa Schiaparelli, la gran rival de Coco Chanel, y seguidora del surrealismo. Era un personajes curiosísimo de los que sólo hay uno. Nace en Roma en 1890 de ascendencia egipcia, nieta de Giovanni Schiaparelli, el astrónomo descubridor de los canales de Marte.

Amiga de Salvador Dalí al que pidió que diseñara los estampados de sus vestidos además de colaborar con otros surrealistas Jean Cocteau, Man Ray y Alberto Giacometti. Coco Chanel su archienemiga la denominaba como "simplemente una artista que hace vestidos" ¡si mademoiselle levantara la cabeza y viera cómo se ha fusionado el arte y la moda en los últimos tiempos!

Aquí tenéis dos piezas de la diseñadora, fijaros en el vestido-esqueleto y no podréis negar que si lo veis sobre una pasarela hoy no diríais que es de lo más vanguardista para los tiempos que corren.

La moda es un ejercicio lúdico, de diversión, de pasárselo bien y verse bien. Y ese es precisamente el espíritu de un dúo sueco que se dio a conocer el año pasado en el concurso Fashion Fringe. Estoy hablando de Jojo Ericson y Malou Palmqvist, más conocidas por Jojo & Malou. Sus diseños están llenos de color, de vida, de fantasía, pero lo mejor es que lo veais...

A todos los que os guste la musica 'con sentido' con ritmos que te ayuden a sentir y letras comprensibles, teneis que conocer a Katie Melua, que a pesar de cantar con el deje del mejor blues americano, ella proviene de Georgia, ex-Unión Soviética. Aunque gran parte de su infancia la pasó en Irlanda. ¡¡22 añitos tiene la niña, y vaya voz!! Una voz que te acaricia y te transporta. Teneis que escuchar su segundo album, Piece by Piece, y especial la canción Nine Million Bicycles. Entrad en www.katiemelua.com, su web oficial, y escuchar sus canciones en mp3. Aquí teneis la letra de "Nine Million Bicycles".

"Nine Million Bicycles"

There are nine million bicycles in Beijing
That's a fact,
It's a thing we can't deny
Like the fact that I will love you till I die.

We are twelve billion light years from the edge,
That's a guess,
No-one can ever say it's true
But I know that I will always be with you.

I'm warmed by the fire of your love everyday
So don't call me a liar,
Just believe everything that I say

There are six billion people in the world
More or less
And it makes me feel quite small
But you're the one I love the most of all

We're high on the wire
With the world in our sight
And I'll never tire,
Of the love that you give me every night

There are nine million bicycles in Beijing
That's a Fact,
It's a thing we can't deny
Like the fact that I will love you till I die

And there are nine million bicycles in Beijing
And you know that I will love you till I die!

Aunque muchos consideren a Pierre-Narcisse Guerin como un pintor de segunda, y se le recuerde más por ser maestro de Delacroix, lo cierto es que este neoclásico tiene un poder especial a la hora de crear una plasticidad bellísima en sus composiciones. Quiero enseñaros uno de los cuadros que causan en mí algo parecido al Síndrome de Stendhal (sin llegar a la patología). Se trata de Morfeo e Iris, un cuadro de principios del siglo XIX, que está en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Un cuadro que llega al Hermitage en 1925 procedente del Palacio Yusupov de Leningrado.

Y para aquellos no versados en mitología griega clásica baste decir que Iris era hija del titán Taumante y de la oceánida Electra, además de hermana de las Harpías. La Iliada de Homero le otorga el papel de mensajera de los dioses, tal y como aparece en este cuadro, descendiendo del arco iris en actitud enunciante. Iris personifica del arco iris que anuncia el fin de la tormenta, así como el pacto de los hombres y los dioses. Mientras que Morfeo era el dios del sueño.

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¡Disfrutadlo!

El otro día pensé "¿qué será de Stacey?", así que la escribí. Me refiero a Stacey Bendet, la diseñadora y creadora de la firma neoyorquina Alice + Olivia. Lo de Alice + Olivia viene por los nombres de su madre y el de la madre de su ex-social. Stacey se levantó un día y se dijo... "estoy harta de los jeans" y se puso manos a la obra para crear una colección de pantalones que cayeran al cuerpo tan bien como los jeans pero con otro toque más chic. El resultado fue una línea que empezó a subir como la espuma ya que dos meses después de su lanzamiento en 2002, Andrew Rosen, fundador de Theory, se convirtió en su socio. De los pantalones se pasó a los suéteres de cachemira, y de ahí se vio impulsada a crear Anthony + Mo, una versión masculina de su trabajo. La entrevisté en 2003 (¿o fue en 2004?) para Neo2 (¿o fue para Vanidad?).

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Agustín: ¿Cómo ha crecido Alice+Olivia desde que te entrevistara por última vez allá por 2004?

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Stacey: Desde entonces la línea se ha expandido. Ahora es una colección completa que se vende en unas 450 tiendas de todo el mundo. Además hemos abierto nuestras propias tiendas en East Hampton, así como en Robertson Boulevard en Los Ángeles y ¡¡tenemos en construcción nuestra tienda en Nueva York!!

Agustín: ¿Qué es lo que te inspira en este momento?
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Stacey: Cuando estaba diseñando las colecciones de primavera y otoño estaba en un rollo como ’Edie conoce los 80’ (Edie de Edie Sedgwick en su vertiente punk rock), ya sabes, grandes suéteres sobre mallas, pantalones ajustados como una segunda piel, vestidos en plan ‘baby doll’ sobre mallas... Actualmente estoy desarrollando la nueva colección y me he inspirado mucho en los estampados gráficos, bonitos vestidos, muy ossieclarkistas* mezclados con pantalones con mucha campana, volantes ondulados sueltos y blusas con volúmenes.
* ossieclarkistas es mi traducción para ‘very ossie clarkish’, que quiere decir muy del estilo del diseñador británico Ossie Clark.

Agustín: ¿Qué ocurre de interesante por Nueva York en este momento?

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Stacey: En Nueva York hay muchísimas cosas interesantes ¡¡siempre!! Han abierto nuevos algunos restaurantes divertidos como el Mr Chow en TriBeCa y Moritoro en distrito del meatpacking, así como un estupendo vegetariano llamado Blossom en la novena. Un amigo mío abrió una nueva tienda de lencería/sex shop llamada Kiki De Montparnasse, muy divertida.

Hay artistas que ejercen una especial atracción en mi por su fuerza. Ese es el caso de Kara Walker, que a sus 36 años es una de las voces contemporáneas del arte norteamericano más reputadas. Acualmente y hasta el 30 de julio tiene una muestra en el Metropolitan de Nueva York.

Su trabajo explora sus raíces, herencia e historia negras, especialmente trabaja el periodo de la historia antes de que la esclavitud fuera abolida. Sobradamente conocidos son sus trabajos con siluetas, su marca personal.

Si Britney, J-Lo, Antonio Banderas y Carmen Sevilla lo hicieron, ¿cómo iba a ser menos Alan Cumming? El actor escocés de culto, que saltó a la fama para el gran público con la saga cinematográfica X-Men, también tiene su propia fragancia, Cumming The Fragance (www.cummingthefragrance.com). No sé como podrá oler, ni me importa, porque si me llamó la atención en su momento fue por la campaña de imagen.

Una campaña que juega primero con el doble sentido del apellido del actor "Cumming", y segundo porque es un tributo a las grandes imágenes de moda de todos los tiempos. Las fotos que protagoniza Alan son copias de imágenes que están grabadas en la retina de los que buceamos en la moda.

Ejemplos:


















Cumming en el remake de la famosa (y censurada) campaña de Opium protagonizada por Sophie Dahl.
























Cumming tomando el lugar de Yves Saint Laurent en el retrato famoso realizado por Jean Loup Sieff.

Os voy a proponer un juego, os enseñaré dos fotos más de la campaña de imagen de Cumming The Fragance que hacen referencia a otras dos campañas muy célebres en su momento de perfúmenes. ¿Sabreis identificar las campañas en cuestión?

















Foto 1

No recuerdo cómo di con Filep Motwary, estas cosas funcionan así: un día encuentras un nuevo diseñador, te interesas por él, mantienes una relación continuada de seguimiento, y un día te despiertas pensando que es un amigo de toda la vida.

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De raíces sirio-chipriotas, Filep vive actualmente en Atenas, pero ha pasado por París anteriormente donde ha trabajado en estudios como los de John Galliano, Christian Dior y Chloe.

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Su último trabajo se presentó en la Semana de la Moda de Atenas (o Hellenic Fashion Week), él fue quien vistió a las modelos del desfile joyero de Maria Mastori, con la que sigue manteniendo una colaboración intensa.

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Filep no es simplemente un diseñador (que ya es bastante), sino que tiene múltiples facetas entre las que destacan la de partygoer y blogger. Su blog filepmotwary.blog.com es una inspiración para este que estás leyendo, porque sin duda ha sabido ir más allá del simple diario y lo ha convertido en un verdadero medio de comunicación intimista con entrevistas, reseñas de fiestas, etc...

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Le pedí que nos contara un poco qué está preparando actualmente y me ha mandado una serie de fotos que describen un poco el aire global de su proyecto. "Esto es lo que estoy haciendo para el verano de 2007, la colección está lista así que no voy a dar pistas por si alguien me roba mis ideas. Así que lo que te mando son imágenes que den la posibilidad de pillar el espíritu del trabajo de equipo en el estudio de Maria Mastori, donde creo mi ropa".

Estoy entusiasmado. Ha llegado por mensajería un paquete de Nueva York. Una amiga de un gabinete de prensa me ha mandado un regalito, unas estupendas sandálias de Donald J Pliner. No suelo recibir regalos de diseñadores ni gabinetes de prensa, primero porque no soy Anna Wintour, segundo por que no me dejo caer mucho por los ateliers ni los showrooms (recordad que estoy en Sevilla), y tercero porque los diseñadores no contemplan mi talla dentro de sus planes de producción (digamos la XXL para no concretar).
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Pero los zapatos son otra historia. Mi 42/43 de pie normal y vulgar hace que los zapatos (y las bolsas/maletines/mochilas) sean mi pequeña debilidad. Me encantaría ser una talla 36 en plan Anna Wintour para que Lagerfeld se partiera la cara por vestirme, pero me conformo con que vistan mis pies de vez en cuando.
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Al grano... Las sandalias que he recibido tienen un toque muy punk, con chinchetas, pero a la vez bastante cool y elegantes. Uso sandalias hasta vistiendo formal, creo que es un paso de la 'liberación masculina' aún no asumida. Si la mujer puede llevar fantásticas sandalias con vestidos de noche, ¿por qué el hombre no puede llevar sandalias con smoking? ¡Pues yo sí lo hago!

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Donald J Pliner no es muy conocido en España a pesar de que lleva en la brecha desde los 70 (creo que no se pueden conseguir aquí). Su trabajo aúna lujo y confort, dos cualidades a veces aparentemente incompatibles, pero cuando me probe las sandalias comprobé que sí que podían coexistir.

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Era de obligado cumplimiento casi empezar el blog con una de mis debilidades, la diseñadora sevillana Anjara (www.anjara.com). He de confesar que no puedo ser objetivo con ella porque a parte de unirnos una relación de amistad, resulta que soy su ¿director de comunicación?... Bueno, algo así. Comparto la responsabilidad de difundir su trabajo con su gabinete de prensa en Madrid, T-Vis-T. Ellos la mueven a nivel oficial de una forma magistral, y yo la muevo a nivel informal. Ambos métodos son efectivos, pero sin la filosofía de Anjara de mantener una cuidada imagen de su firma todo quedaría en agua de borrajas.

La diseñadora Anjara, con su colección otoño/invierno 06/07 fotografiada por Kristina G. Fender.

Ahora mismo anda ‘desquiciaita’ porque está produciendo la colección de otoño/invierno, diseñando la de la próxima primavera/verano, y montando tienda propia en Madrid, en la calle Almirante. Una tienda en la que no sólo se encontrarán sus colecciones sino que organizará exposiciones de artistas reconocidos. A lo largo de este blog ella se encargará de ir mostrando una especie de fotodiario de cómo se monta una tienda de moda (seguro que será muy interesante, ¿te lo vas a perder?).

No es difícil ser su director de prensa, te lo pone muy fácil, porque su colección se vende sola. Y es que ayuda mucho tener unas bonitas fotos promocionales que los medios puedan publicar. El ojo de David Ruiz (www.davidruizfoto.com), fotógrafo de Barcelona, ha creado hasta el momento las campañas de imagen de Anjara, y el resultado es el que os muestro a continuación...

Y ahora una preview, un adelanto de lo que llega de Anjara este otoño:

Ya ha llegado X-MEN III, y muchos sabeis cuánto me gusta el tema mutante, ya que colecciono comics desde mi más tierna infancia. Ahora que los X-Men son todo un fenómeno de masas, hemos de recordar que sus comics han acompañado a toda una generación de forma silenciosa y casi clandestina: la mia, la de los treintañeros. ¿Quién no ha querido alguna vez ser un mutante con poderes espectaculares para poder hacer lo que le viniera en gana?

Yo he de confesar que soy mutante. Sí, sí, como lo oyen. Tengo una mutación que me hace ser el individuo que más fácilmente mete la pata de todo el mundo. A falta de encontrar una aplicación práctica y ofensiva a este don, que me ayude a librar al mundo de supermalvados, tengo guardado en un cajón el uniforme de superheroe y mi nombre clave Supermetepataman.

Al grano: quería mostraros una fantástica viñeta del comic nº 189 de The Uncanny X-Men. Un número con fecha de publicación de enero de 1985... ¡1985! (No perdais de vista el año).

La pelirroja de la portada es Rachel Summers, hija de Scott Summer (Cíclope) y Jean Grey (Marvel Girl/Fenix), venida del futuro de un universo paralelo donde los mutantes han sido diezmados y encerrados en campos de concentración por los humanos.

En las primeras páginas de este número Rachel rememora 'su futuro': "En cierto sentido, su compañera Rachel Summers ni siquiera ha nadido todavía. El New York que ella recuerda es el del siglo XXI. Y sus recuerdos no son agradables. En su mente ve el Lower Manhattan ardiendo. Las Torres Gemelas del Word Trade Center yacen en ruinas. Miles han muerto, muchos más están heridos."

¡Espeluznante! Chris Claremont, el guionista de la edad de oro de X-Men perfiló con claridad lo que en el siglo XXI, el 11 de septiembre de 2001 (más de 15 años después), vería toda la humanidad retransmitido por televisión. ¿Es Claremont un vidente o un viajero en el tiempo?

Una cosa lleva a la otra, y la otra te lleva a la sorpresa... Cuando cubrí la última pasarela Andalucía deModa centré mi atención en los jóvenes creadores que participaban el primer día y competían por un pequeño premio en metálico que debían invertir en su educación. Por supuesto, el más interesante no ganó: Marco (no le pongo apellido porque me suena estupendamente como nombre profesional). Con este joven y prometedor diseñador sevillano creé un vínculo de amistad y seguimiento, lo que me llevó a aconocer a su novia, una sevillana, estudiante de Bellas Artes, y toda una artista, que se prepara actualmente para completar su formación en Milán. ¡Vaya una aventura! Él y ella, diseñador y artista, se van a Milán a recoger experiencias.

Hace unas semanas Salomé, la artista de la que hablo, me invitó a ver su exposición, centrada en una serie de acuarelas cuya temática central era la mujer y la sensualidad. Lo que hace de Salomé una verdadera artista es el nexo que crea con su obra, que no quiere exponer en 'cualquier lugar' ni vender por vender. Así que la exposición se realizó, después de mirar muchas opciones, en el patio de su propia casa, una céntrica e histórica casa del famoso Barrio de Santa Cruz... Su "patiogallery", como bautizó esta experiencia la artista. Y las ventas a su pesar ('a su pesar' porque le cuesta muchísimo ver cómo sus obras la dejan) han ido muy bien, y eso que era una exposición intimista, sin publicidad, y sólo para amigos.

¡Ey, tengo un blog! Siempre pienso que voy un paso por detrás de la modernidad, y ya parecía casi una obligación tener mi propio blog. El problema radicaba en que no sabía qué contar en él. Nunca me han gustado los diarios personales. Alguna que otra vez he intentado llevar uno, pero me ponía tan literario que me parecía un tanto alienante... y pedante. Tampoco es que mi vida sea como para contarla, sobre todo porque esto se convertiría en el blog más soporífero de la red, así que me he decidido por hablar de lo que se: la moda, las tendencias, el mundo arty que lo rodea, y todo lo que me parezca un descubrimiento digno de reseñar.

Pero no quiero que esto se quede en un yoconmigomismo y pretendo involucrar en este blog a unos cuantos amigos de distintas partes del planeta que me ayuden a dar una visión más global de lo es FASHINTERESTING (no hay que hacer Filologían Inglesa para adivinar que el palabro viene de FRASHI-on + INTERESTING. Siempre me ha gustado inventar palabros, como la mítica editora del VOGUE USA, Ms Diana Vreeland, a la que un periodista preguntó en una ocasión sobre sus reveladoras columnas “Mrs. Vreeland, is that fact or fiction?”, a lo que ella respondió “It’s faction”... ¡Sublime!